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lunes, 22 de julio de 2013

AUTOBRONCEADO SIN RIESGO




Tomar sol para broncearse es muy dañino y no te favorece sacrificar tanto por el sexy color moreno de tu piel. De ahí que, además del maquillaje o las cremas coloreadas, muchas personas busquen “consuelo” en los productos autobronceadores. En los últimos años se han ido desarrollando fórmulas muy avanzadas que prolongan nuestro bronceado, poseen un aroma agradable, hidratan nuestra piel y nos ayudan a afrontar el invierno con buena cara.
La época ideal
Lo más indicado es comenzar a usarlos cuando el verano está llegando a su término, sobre todo si ya no vamos a tomar más el sol. Muchos de ellos llevan incorporado un factor de protección solar, por lo que nuestra piel estará al mismo tiempo protegida de los rayos solares de septiembre, octubre o noviembre. Podemos mantener así un color envidiable durante el invierno, e intensificar su uso al llegar al mes de abril o mayo mientras aún no tenemos la posibilidad de ir a la playa o la piscina.
 
¿Cómo actúan?
Los autobronceadores son sustancias que colorean la piel y por tanto no necesitan de la acción del sol para hacer efecto. En la farmacia podemos encontrarlos en forma de cremas y también en cápsulas para tomar por vía oral.
Cremas y geles
Actúan de forma superficial. Su principio activo no tiene la capacidad de penetrar en las capas profundas de la piel sino que sólo oscurece, mediante una reacción química, las células situadas en la superficie cutánea. Lo más adecuado es aplicarlas de forma uniforme para evitar que el color moreno se distribuya desigualmente, sobre todo en los codos y rodillas, donde puede quedar marca si extendemos mal el producto. Lo más indicado es extender el autobronceador sobre la piel limpia y seca. Después es conveniente lavarse las manos y esperar un rato antes de vestirse.
Si se pretende conseguir un buen resultado los expertos aconsejan aplicarla varias veces a la semana, ya que los efectos desaparecen a los cuatro días al ir eliminándose las células coloreadas.
En la farmacia podemos encontrar autobronceadores formulados en crema, gel o spray. Éste último presenta la ventaja de que permite una aplicación más homogénea por todo el cuerpo. Si se forman acumulaciones podemos extenderlo pasando la mano por la piel pero sin friccionar.
Cápsulas de carotenos
Son cápsulas preparadas para ser ingeridas, por vía oral. Están formuladas a base de carotenos y derivados, son también sustancias que colorean la piel y neutralizan la acción de los antirradicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo. Se compran en envases de alrededor de 30 cápsulas y se toman a diario. No poseen ninguna contraindicación ni efecto secundario.
Cara y cuerpo
La piel del rostro y la de las diferentes zonas de nuestro cuerpo tienen necesidades bien diferentes. De ahí que los productos empleados para ambas estén formulados especificamente para cada zona.
Las cremas y emulsiones son adecuadas para el rostro, sobre todo en casos de piel normal y seca, porque son ricas en lípidos (sustancias grasas) y al mismo tiempo hidratan. Para las pieles maduras existen algunas que incorporan la vitamina E, que es antioxidante, y contribuye a retrasar los efectos del envejecimiento cutáneo.
En el caso del resto del cuerpo es recomendable el gel, más fresco y ligero, o el spray, si se va a aplicar a todo el cuerpo. También puede aplicarse a un cutis graso porque hidrata y colorea sin agravar el problema del exceso de sebo.

 
 Una adecuada aplicación
En la zona del rostro la crema autobronceadora debe extenderse en pequeñas cantidades, con las yemas de los dedos o con ayuda de un empapador y mediante movimientos circulares. Se puede seguir el mismo criterio que para el maquillaje: aplicar desde el centro hacia los lados. Son puntos que se deben cuidar especialmente las cejas, el nacimiento del cabello, etc., ya que es fácil que la crema se acumule en ese punto y dé una coloración más oscura. De igual modo puede suceder en las rodillas y los codos.
Cada persona contiene una tasa de aminoácidos diferente, de ahí que su piel se coloree de forma distinta. Para comprobar como reaccionamos frente a un autobronceador podemos realizar una prueba en el antebrazo, así sabremos la cantidad de producto que es necesario aplicar.
El punto de partida
Para que el autobronceador nos facilite nuestro objetivo, obtener una piel morena, es necesario seguir fielmente los consejos de los expertos. Para conseguir que nuestra piel absorba adecuadamente el producto, debemos eliminar antes de aplicar el autobronceador, además de cualquier resto de suciedad o maquillaje, las células muertas de nuestra piel. O lo que es lo mismo: hacer un peeling exfoliante que limpie la piel a fondo. Existen algunos específicos para la cara y otros más indicados para el cuerpo. Sobre ellos podemos pedir información en la farmacia.
Ventajas del autobronceador
El uso de un autobronceador tiene muchas ventajas frente a la exposición a los rayos UV. Afecta a las capas más externas de la piel, de ahí que dure menos que el moreno de sol. Además es rápido y fácil de aplicar, y ayuda a hidratar y cuidar nuestra piel.
Los efectos del autobronceador duran 3 ó 4 días. Para lograr el tono adecuado hay que aplicarlo con continuidad.


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HIPERHIDROSIS: TRATAMIENTO CON BOTOX (TOXINA BOTULÍNICA)

La toxina botulínica tipo A (comercialmente llamada “Botox”) suele conocerse por su aplicación estética en la corrección de arrugas y líneas de expresión. Pero además tiene otras importantes aplicaciones médicas, como por ejemplo en el tratamiento del exceso de sudor (hiperhidrosis). De hecho, la toxina botulínica ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento de esta patología, mejorando de forma significativa la calidad de vida de estos pacientes.


¿Qué es la hiperhidrosis?
El término hiperhidrosis se utiliza para describir la producción excesiva de sudor. Es común, y puede afectar a zonas locales (axilas, palmas, plantas) o de manera generalizada. Sus causas son mútiples; lo más frecuente es que la causa sea idiopática, es decir, sin un factor exógeno. Otras veces este aumento de sudoración tiene un origen endocrino, como el hipertiroidismo. En otras ocasiones pueden ser los fármacos los agentes implicados en la hiperhidrosis. Puede ser un trastorno que afecte de manera importante la calidad de vida y las relaciones interpersonales.
Hallazgos cutáneos y diagnóstico
Los hallazgos cutáneos son simples: un aumento de la sudoración en una o varias regiones del cuerpo. Suele ser el propio paciente el que explica que mancha de sudor las camisetas o que el sudor de sus manos le impide realizar las actividades de la vida diaria. Las zonas más frecuentemente afectadas son las axilas, las palmas de las manos y las plantas de los pies.
El diagnóstico es evidente con la simple inspección del área afectada. En ocasiones puede estar indicado realizar una evaluación analítica para descartar algún trastorno asociado como alteraciones endocrinas.
Tratamiento
Básicamente existen cuatro tipos de tratamientos: fármacos (habitualmente poco efectivos), iontoforesis, la cirugía y la toxina botulínica.
La iontoforesis es una terapéutica física que consiste en la introducción de una sustancia ionizable a través de la piel intacta mediante la aplicación de una corriente continua, es relativamente poco utilizado en nuestro medio, suele indicarse para hiperhidrosis plantares.
La cirugía consiste en seccionar con bisturí o comprimir mediante clips la vía nerviosa que regula la sudoración de las manos, axilas y cara. Para llevar a cabo este procedimiento es preciso utilizar anestesia general y permanecer en torno a 12 horas hospitalizado tras el procedimiento. La recuperación completa se produce a los 2-3 días. Sólo se lleva a cabo cuando el tratamiento médico haya fracasado o haya tenido pocos resultados en el enfermo. La eficacia de la técnica es elevada, pero tiene los riesgos de toda intervención quirúrgica invasiva. Además, en algunos casos tras la cirugía se produce lo que denominamos sudoración compensatoria, efecto indeseado que consiste en una hipersudoración de la espalda y/o los muslos.
El tratamiento con toxina botulínica tipo A (“Botox”), sin embargo, ha supuesto una revolución en el tratamiento de la hiperhidrosis. Su efecto se debe a un bloqueo selectivo de la función de las glándulas sudoríparas a nivel de la zona de inyección, y por tanto disminuye la producción de sudor ahí donde este fármaco se administra. La aplicación selectiva en las zonas con una sudoración mayor, permite poder actuar únicamente en las áreas que presentan más hiperhidrosis, y evitar así posibles efectos secundarios sistémicos o la aparición de hipersudoración compensatoria. Es un tratamiento muy efectivo cuando se aplica con una técnica correcta, utilizado sobre todo en el tratamiento de las hiperhidrosis de las axilas y de las palmas de las manos. Se aplica mediante microinyecciones en la zona a tratar, tratamiento que dura unos 10-20 minutos y puede realizarse en la consulta del dermatólogo. En el caso de las axilas, no suele ser necesaria anestesia previa (o simplemente anestesia tópica); el paciente hace vida normal después del tratamiento. En el caso de las palmas de las manos, sí que suele ser necesario realizar un bloqueo anestésico a nivel de los nervios de la muñeca. El tratamiento debe repetirse cada 6-9 meses, ya que el efecto de la toxina botulínica es temporal. La disminución de sudor, prácticamente total, comienza a los pocos días tras el tratamiento. La aplicación de toxina botulínica para el tratamiento de la hiperhidrosis es un procedimiento que produce una elevada satisfacción en el paciente y permite mejorar de forma importante su calidad de vida.

EL ACNÉ


Ilustración de Luis S. Parejo
  • Faltan estudios que validen la eficacia de las terapias y su combinación.
  • Se trata de una enfermedad crónica con gran impacto en la calidad de vida.
  • Defienden que la isotretinoína oral es el tratamiento más eficaz
Pese a ser uno de los problemas más comunes de la adolescencia y juventud y pese, también, a su gran impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen, el acné no parece estar entre las prioridades de los científicos. Al menos esto es lo que se deduce de un nuevo artículo que denuncia la falta de evidencias científicas sólidas sobre qué tratamientos realmente funcionan y cómo.
Hywel Williams, del Centro Basado en la Evidencia Dermatológica, de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Robert Dellavalle, de la Universidad de Colorado (EEUU) y Sarah Garner, del Centro Médico Tuffs en Boston, firman en el último 'The Lancet' un trabajo (basado en la revisión de los estudios publicados desde 1999 hasta junio de 2011) que profundiza tanto en las causas del acné, como en su manejo.
En declaraciones al ELMUNDO reconoce: "No sabemos mucho sobre cual de las muchas opciones de tratamiento disponibles es la mejor para el acné. Lo que conocemos es por estudios controlados con placebo, pero hay muy pocos que comparen unas terapias con otras, lo que ayudaría a los médicos a elegir la mejor opción para sus pacientes. En particular tenemos que saber más sobre cuando es el mejor momento de comenzar a tratar acné, cuánto tiempo debería ser usado, etcétera".
Un hecho, al que se suma, según sus palabras, "que la mayor parte de estos ensayos están realizados por la industria farmacéutica. Creemos que se necesita investigación más independiente".
Todo a pesar de que "un 64% de las personas entre 20 y 29 años y un 43% de los que tienen entre 30 y 39 tiene acné visible... Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de los folículos pilosebáceos, asociada a trastornos de queratinización y seborrea, que suele persistir durante varios años. Además de causar síntomas físicos como irritación, dolor y escozor genera un gran impacto psicológico. De hecho, varios estudios constatan su asociación con depresión, ansiedad, síntomas psicosomáticos, ideación suicida e inhibición social", destaca el estudio.
En él, se enumeran las distintas alternativas actuales que están a disposición de los pacientes.

  • Higiene.
  • "No hay evidencias de que el acné esté causado o se cure con la limpieza. Los jabones antibacterianos podrían beneficiar a los afectados de la forma leve de la enfermedad. Sin embargo, el lavado excesivo resta grasa a la piel lo que estimula un aumento de su producción", reza el informe.
  • Consulta.
  • Es importante que se invierta tiempo con los pacientes y se "disipen los mitos. Hay que explicarles que la mayoría de los tratamientos no curan, y que los que son más eficaces tardan meses en actuar, lo que puede facilitar la adhesión a la terapia", insisten los científicos. También es importante que los profesionales evalúen la pérdida de autoestima y la falta de confianza de sus pacientes y busquen indicios de depresión por si necesitaran ayuda psicológica.
  • Peróxido de benzoilo.
  • Es eficaz y seguro. Se trata de un producto tópico que se vende sin receta y que tiene distintos mecanismos de acción. Puede aplicarse sobre todas las áreas afectadas. Al igual que los antibióticos orales tiene efectos beneficiosos en el acné facial moderado. También resulta ventajoso en combinación con los antimicrobianos tópicos. "No obstante, se necesitan más trabajos que demuestren con qué otros productos combinados puede funcionar mejor", insisten los autores.
  • Retinoides tópicos.
  • Requieren prescripción médica. Actúan contra la queratinización y son antiinflamatorios, por lo que actúan tanto contra los comedones (espinillas), como en el acné inflamatorio. Todos provocan reacciones locales e incrementan la sensibilidad de la piel a la luz ultravioleta.
  • Antibióticos tópicos.
  • No está del todo claro cómo actúan, pero parece que 'atacan' directamente a la bacteria que lo causa 'Propionibacterium acnes', además de reducir la inflamación. Son menos eficaces que otros agentes contra las lesiones no inflamatorias. En el caso de acné grave, suelen usarse en combinación con otros productos como los mencionados anteriormente.
  • Antibióticos orales.
  • Están reservados para las formas más graves de la patología. No existen evidencias concluyentes de que un antibiótico sea mas eficaz que otro o que sea más efectivo que las preparaciones tópicas en el acné leve o moderado. Tampoco hay constatación de que dosis más elevadas sean mejores que las más bajas. Su uso ha sido cuestionado debido a que elevan el riesgo de aparición de bacterias resistentes, especialmente cuando se usan de forma prolongada a pequeñas dosis.
  • Isotretinoína oral.
  • Cuando se administra durante 20 semanas, es la medicación más efectiva contra el acné, ya que cura el 85% de los casos. Tiene algunos efectos adversos como piel seca, sangrado nasal o empeoramiento temporal de las lesiones. Las mujeres en edad fértil no deben consumirlo debido a sus efectos teratogénicos (defectos estructurales en el feto).
  • Contraceptivos orales.
  • Son una buena opción para las mujeres que necesiten terapias anticonceptivas y pueden usarse de forma combinada con otras terapias.

"La gran cantidad de productos y combinaciones de ellos, y la escasez de estudios comparativos, ha conducido a directrices dispares con pocas recomendaciones que se apoyen en medicina basada en la evidencia ", explica Hywel Williams.
Por consiguiente, insiste "aún las directrices recientes (incluyendo algunas de la Alianza Global para Mejorar Resultados en el Acné y de la Academia Americana de Dermatología) están basadas en la opinión de expertos. Esto es preocupante porque faltan pruebas para apoyar la práctica de estas recomendaciones y puede existir un potencial conflicto de interes".
El doctor Williams lo aclara: "No quiero decir que los conflictos de interés se traduzcan en que las directrices actuales están mal hechas, pero la ausencia de estudios comparativos y evidencias sólidas hace que las guías se realicen por muchos expertos, algunos de ellos más susceptibles a dichos conflictos".
A este hecho se suma "la preocupación ante el uso excesivo de antibióticos para tratar el acné, lo que puede conducir al desarrollo de resistencias a estos fármacos". Los autores aconsejan "restringir su empleo como tratamiento de mantenimiento a largo plazo". Concluyen, además, que se deberían realizar más investigaciones comparando la combinación de las terapias existentes".

TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA: LA TÉCNICA CON MEJOR RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO

Las  infiltraciones con toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas de expresión es uno de los procedimientos que más satisfacción produce en el paciente y que mejor relación beneficio/riesgo presenta.

La toxina botulínica se conoce también por uno de sus nombres comerciales: “Botox®”, aunque hoy en día existen otro preparados comerciales como “Azzalure®” o “Vistabel®”. Se ha constituido como una técnica excelente para suavizar las expresiones más inestéticas de la mímica facial (envejecimiento, mal humor, cansancio, estrés, tristeza) y sus correspondientes arrugas de expresión. La musculatura facial es responsable de la expresión de nuestro rostro. Con el tiempo los movimientos repetidos de estos músculos producen una serie de líneas permanentes: las arrugas; con la toxina botulínica podemos relajar los músculos  y hacer que estas arrugas se atenúen o incluso desaparezcan.
DEFINICIÓN 

La toxina botulínica (TB) comprende un grupo de neurotoxinas (siete serotipos: A, B, C1, D, E, F y G) producidas por diferentes cepas de la bacteria gram-positiva Clostridium botulinum. Su modo de acción se basa en la capacidad de estas sustancias relajar de forma temporal los músculos. La musculatura facial es responsable de la expresión de nuestro rostro. Con el tiempo los movimientos repetidos producen una serie de líneas permanentes, las arrugas, la toxina botulínica produce una parálisis fláccida temporal del músculo estriado, lo que nos permite tratar las arrugas causadas por los músculos faciales hipercinéticos, Aunque su efecto es transitorio, su aplicación es poco traumática, lo que permite prolongar sus efectos indefinidamente a través de inyecciones seriadas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?
Se trata de un procedimiento técnicamente sencillo de realizar, no invasivo, seguro, bien tolerado y con muy baja incidencia de efectos secundarios o complicaciones, en cualquier caso leves y temporales. En la consulta del médico, se realizan infiltraciones superficiales de toxina botulínica mediante la punción con una aguja muy fina en diferentes regiones faciales; el dolor, que suele ser leve, puede atenuarse mediante la aplicación previa de un anestésico en crema.
El procedimiento es altamente efectivo y el efecto se hace perceptible en apenas unos dáis. Esto explica la difusión exponencial de esta técnica en el mundo estético, siendo actualmente el procedimiento que más ha aumentado en los últimos años. Las arrugas de expresión de la mitad superior de la cara constituyen la indicación más importante de la toxina botulínica en cosmética. Las arrugas del entrecejo, perioculares y de la frente mejoran de forma espectacular con una adecuada técnica de inyección, al anularse o suavizarse los gestos que las producen, durante unos seis meses después de cada inyección.
EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos de la infiltración con toxina botulínica son poco frecuentes, y en caso de aparecer son leves y transitorios. El más frecuente es la aparición de una zona de hematoma en alguna de las zonas de punción, desapareciendo en unos días. De forma menos frecuente, puede producirse la relajación de grupos musculares diferentes a los que se quiere tratar, produciendo en ocasiones la caída de un párpado (llamado “ptosis”), efecto que puede atenuarse con medicación y desaparecer en unas semanas. Afortunadamente, este efecto adverso es excepcional con una técnica adecuada de inyección. Se ha descrito dolor de cabeza en algunos pacientes tras el procedimiento, pero suele ser una molestia leve y que cede en pocas horas. Son excepcionales otros efectos adversos sistémicos.
CUIDADOS TRAS EL PROCEDIMIENTO
Se aconseja no manipular las zonas durante 2 ó 3 horas después de la inyección y que el paciente evite acostarse durante ese tiempo. Por lo demás puede hacer una vida completamente normal. El tratamiento debe repetirse cada 5-7 meses, dado el carácter temporal del efecto de la toxina botulínica.
RESULTADOS
Aunque en el momento de la inyección se aprecia ya un cierto efecto de forma sutil, posiblemente por la relajación del músculo por la punción, éste no se hace evidente hasta las 24-72 horas y es máximo a los 15 días. Se aconseja hacer una revisión del paciente en 1 ó 2 semanas para controlar los resultados y descartar complicaciones. La mejoría de la mitad superior de la cara es espectacular con una adecuada inyección, durante unos 6 meses después de cada infiltración. La mejoría de la mitad inferior de la cara y el cuello es más sutil y precisa habitualmente la infiltración posterior de materiales de relleno para obtener un resultado satisfactorio para el paciente. Para conseguir un resultado óptimo, es necesario un correcto conocimiento de la técnica y de la anatomía de la musculatura facial, por ello es muy recomendable que el tratamiento sea realizado por un médico especialista con experiencia en la técnica.
CONCLUSIONES
La toxina botulínica es probablemente el procedimiento estético más satisfactorio para nuestros pacientes. Se trata de una técnica muy efectiva, segura y que produce resultados visibles a los pocos días.

CONSEJOS PARA PREVENIR EL CÁNCER DE PIEL AL TOMAR EL SOL

Cada año podemos estar expuestos a más de 1.000 horas de luz solar. Estar al sol nos da una sensación de calor y salud, pero la exposición excesiva puede causar incomodidad y problemas de la piel y sobre todo aqui en Maracaibo, la Tierra del Sol Amada.

La luz solar emite radiación ultravioleta A y B, responsable del bronceado, pero también de alteraciones en la piel que pueden predisponer a cáncer de piel. Debemos exponernos al sol de forma responsable, teniendo en cuenta que a lo largo de los años la piel va acumulando alteraciones ocasionadas por la exposición solar (“memoria de la piel”) que en un futuro pueden desembocar en la aparición de lesiones premalignas y cáncer de piel.
Para prevenir su aparición, es recomendable seguir los siguientes consejos:
  1. La radiación ultravioleta que llega a la piel es mayor entre las 12 y 16 horas, por lo que DEBEMOS EVITAR LA EXPOSICIÓN SOLAR CONTINUADA EN ESTA FRANJA HORARIA.
  2. El bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, ya que ejerce de filtro de la radiación ultravioleta. Mientras se va desarrollando, es recomendable exponerse al sol progresivamente. LOS PRIMEROS DÍAS DE SOL DEL VERANO INTENTA NO EXPONERTE MÁS DE 20 MINUTOS; puedes ir aumentando la exposición en 5-10 minutos cada día, según tu fototipo cutáneo.
  3. TEN EN CUENTA TU FOTOTIPO CUTÁNEO A LA HORA DE EXPONERTE AL SOL: si tu piel es clara, tu pelo pelirrojo o claro y tus ojos claros, tendrás un riesgo muy alto de quemarte con el sol. Si eres castaño, tendrás un riesgo intermedio de quemarte. Las personas con piel oscura y ojos y pelo oscuro son los que toleran mejor la exposición solar.
  4. Los fotoprotectores ofrecen un incremento en el tiempo de tolerancia al sol, pero no anulan, en general, los efectos de la radiación ultravioleta en su totalidad. Es por ello que aunque se utilicen fotoprotectores no se debe realizar una exposición solar continuada durante muchas horas. DEBES APLICAR EL FOTOPROTECTOR 30 MINUTOS ANTES DE LA EXPOSICIÓN SOLAR. TRAS CADA BAÑO O CADA 2 HORAS DEBES RENOVAR LA APLICACIÓN DEL FOTOPROTECTOR.
  5. En general NO DEBEMOS EXPONER A LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO AL SOL. Como medidas generales para niños más mayores, debemos extremar las precauciones para evitar la quemadura solar; una buena solución es la utilización de camisetas de tejidos especiales (como la lycra) para la piscina, para así evitar la exposición solar continuada.
  6. UTILIZA GAFAS DE SOL durante la época estival. Evitarán el efecto nocivo de la radiación ultravioleta sobre los ojos, y también sobre la delicada piel que los rodea.
  7. Recuerda que en días nublados sigues recibiendo radiación ultravioleta del sol, por lo que NO DEJES DE PROTEGERTE DEL SOL AUNQUE EL DÍA SEA NUBLADO.
  8. EL ENROJECIMIENTO, ESCOZOR Y DOLOR TÍPICO DE LAS QUEMADURAS SOLARES APARECEN VARIAS HORAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN, por lo que evita pensar que no te has quemado porque todavía no sientas ninguna molestia.

MANCHAS EN LA CARA: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PARA SELECCIONAR EL MEJOR TRATAMIENTO


Las manchas en la cara pueden reflejar desde una patología banal y sencilla de tratar como los léntigos solares, hasta una forma de cáncer de piel agresivo como el melanoma.


U
na de las consultas más frecuentes en Dermatología es la aparición de “manchas en la cara”, especialmente en las mujeres. Bajo este diagnóstico general, podemos encontrarnos desde lesiones banales sin importancia (léntigos solares,) hasta un cáncer de piel agresivo (melanoma), pasando por pigmentaciones de origen hormonal (melasma). A menudo el paciente acude en busca de un rápido tratamiento de estas lesiones, sin conocer la potencial relevancia médica de sus “manchas”. Será fundamental realizar un correcto diagnóstico para seleccionar la mejor alternativa terapéutica en cada caso.




¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MANCHAS EN LA CARA?

Las más comunes: LÉNTIGOS SOLARES Y QUERATOSIS SEBORREICAS
Léntigos solares
Los léntigos solares o “manchas solares” son lesiones planas, marrones, circulares y habitualmente de pequeño tamaño, que aparecen en zonas expuestas al sol a partir de los 35-40 años. Este tipo de lesiones no supone ningún riesgo para la salud y habitualmente pueden tratarse de forma efectiva con excelente resultado estético con láser de pigmento Q-Switched. La mejor forma de prevenir la aparición de léntigos solares es utilizando crema protectora solar de forma habitual.
Las queratosis seborreicas aparecen como pequeñas placas pigmentadas costrosas, de aspecto verrucoso, pudiendo adoptar una pigmentación desde marrón claro hasta negra. Son lesiones banales, muy frecuentes en ancianos, tanto en la cara como en otras zonas corporales. Pueden tratarse de forma efectiva congelando las lesiones mediante crioterapia (spray de nitrógeno).


La pigmentación difusa de aparición en mujeres: MELASMA
El melasma o “cloasma” (también llamado “paño del embarazo”) consiste en una patología meramente estética en la que aparece una pigmentación marronácea difusa en diferentes zonas de la cara de las mujeres (frente, mejillas, área del bigote). Las hormonas femeninas estimulan la aparición de melasma, por ello es típico que aparezca a raíz de un embarazo o de un tratamiento con anticonceptivos orales. El melasma es muy sensible a la radiación ultravioleta, de tal forma que la mancha empeora mucho con la exposición solar. Los tratamientos disponibles frente al melasma tienen una efectividad limitada. Aunque hay pacientes en los que se consigue una mejoría importante, existen casos de melasma muy complejos de tratar y en los que es difícil conseguir un aclaramiento total. Desde el punto de vista terapéutico, la medida más importante es la protección solar estricta, utilizando fotoprotectores durante todo el año y evitando la exposición solar directa en verano. A esta medida podemos añadir tratamiento con fórmulas despigmentantes tópicas y en pacientes seleccionados podemos realizar diferentes sesiones de láser. No obstante, al contrario que los léntigos solares, el melasma no es una patología que presente una respuesta espectacular al láser, y de hecho el tratamiento debe ser realizado en centros especializados, pues puede incluso hacer empeorar el melasma si la sesión de láser es demasiado intensiva.
Melasma






El melasma suele aparecer en mujeres en la frente, mejillas y zona del bigote a raíz del embarazo o tratamientos anticonceptivos. La medida terapéutica más importante será evitar de forma estricta la exposición al sol

La más grave: MELANOMA
Debemos concienciarnos de que una simple mancha en la cara puede suponer una patología grave que ponga en riesgo la vida del paciente. Suena duro, pero es la realidad. Afortunadamente, la gran mayoría de las formas de cáncer de piel tienen porcentajes muy elevados de curación realizando un diagnóstico precoz.
Léntigo maligno melanoma
El melanoma facial (llamado “léntigo maligno”) aparece habitualmente en ancianos en forma de una mancha asimétrica, irregular, con varios colores y de tamaño grande (es decir, con las características ABCD de las lesiones cutáneas malignas: Asimetría, Borde irregular, varios Colores y Diámetro grande). Cualquier lesión que cumpla estas características debe ser valorada por un dermatólogo para su correcto diagnóstico. El tratamiento de cualquier forma de melanoma es la cirugía. Ésta es la razón por la que este tipo de lesiones deben ser valoradas por un especialista, para evitar que un melanoma sea manejado de forma incorrecta mediante cremas despigmentantes o tratamientos láser, lo cual retrasa el diagnóstico y empeora el pronóstico.


Otras muchas posibilidades
La piel de la cara puede mostrar otra serie de lesiones como pueden ser las telangiectasias (“venitas” rojas), queratosis actínicas (manchas rojizas o marrones que presentan escamas en su superficie), quistes de milio (pequeños quistes blanquecinos, habitualmente en la zona cercana a los párpados), así como diferentes tipos de tumores tanto benignos como malignos.



¿CÓMO PODEMOS DIFERENCIARLAS?
Esta labor corresponde al dermatólogo. Cualquier tipo de mancha en la cara debe ser valorada por un especialista para realizar un correcto diagnóstico.

  • En general, cuando aparecen múltiples manchas marrones claras en frente, mejillas y dorso de manos en personas mayores de 50 años, se tratará de léntigos solares.
  • Cuando observemos una pigmentación marrón difusa en frente, mejillas y zona del bigote en una mujer joven, que toma anticonceptivos o si está embarazada, probablemente se trate de un melasma.
  • El melanoma facial suele aparecer en personas mayores como una mancha irregular, de varios colores y que crece progresivamente a lo largo de años.
Cuando un paciente presente cualquier tipo de lesión cutánea facial que haya crecido de forma importante, debe consultar con el médico, ya que diferentes formas de precancerosis y cáncer de piel pueden manifestarse así. Nuevamente, es importante recordar que el principal factor pronóstico del cáncer de piel es realizar un diagnóstico precoz.


En resumen, hemos visto cómo las manchas en la cara pueden estar producidas por diferentes patologías, desde afecciones banales meramente estéticas, hasta cuadros de gran importancia como el melanoma. Por ello, es fundamental que cualquier mancha facial sea valorada por un dermatólogo para realizar un diagnóstico correcto, y de esta forma seleccionar el mejor tratamiento para el paciente.



¿EN QUÉ CONSISTE EL LÁSER PARA TRATAR LOS LÉNTIGOS SOLARES?

El láser utilizado será un láser de pigmento Q-Switched. Es muy importante realizarlo en otoño o invierno para que la piel no esté morena, pues si no corre el riesgo de quemarse. Durante el tratamiento, es habitual una discreta molestia bien tolerada por el paciente sin necesidad de anestesia. Tras la sesión de láser, los léntigos se oscurecen, formándose una costra que puede tardar en desprenderse incluso 2 semanas. Durante este periodo, es de vital importancia que el paciente evite la exposición solar y se aplique crema fotoprotectora. El resultado estético final suele alcanzarse a las 3-4 semanas del tratamiento.

DIEZ CONSEJOS PARA CUIDAR LA PIEL

Durante el verano una mayor superficie cutánea estará a la vista. Ello supone, en primer lugar, que la piel se va a exponer a la radiación ultravioleta del sol, por lo que debemos protegerla. En segundo lugar, será un momento ideal para revisarnos la piel y así detectar de forma precoz cualquier tipo de lesión problemática. Durante el verano, observamos como ciertas enfermedades cutáneas mejorarán (psoriasis, eccemas), pero existen otras que pueden empeorar (como el melasma, lupus, rosácea).
Para mantener la salud de la piel y cuidarla en verano puedes seguir unos sencillos consejos.


  1. El sol es el protagonista principal del verano. El sol emite radiación ultravioleta que en exceso es nociva para la piel y produce envejecimiento cutáneo, y lo que es peor: cáncer de piel. La radiación ultravioleta que llega a la piel es mayor entre las 12 y 16 horas, por lo que DEBEMOS EVITAR LA EXPOSICIÓN SOLAR CONTINUADA EN ESTA FRANJA HORARIA.
  2. El bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, ya que ejerce de filtro de la radiación ultravioleta. Mientras se va desarrollando, es recomendable exponerse al sol progresivamente. LOS PRIMEROS DÍAS DE SOL DEL VERANO INTENTA NO EXPONERTE MÁS DE 20 MINUTOS; puedes ir aumentando la exposición en 5-10 minutos cada día, según tu fototipo cutáneo. No son aconsejables las sesiones de rayos UVA para ponerse moreno antes de verano, ya que el moreno "artificial" protege menos que el moreno "natural". Por el contrario, sí que son aconsejables las cremas autobronceadoras (seguras y efectivas, sin efectos adversos).
  3. Los fotoprotectores ofrecen un incremento en el tiempo de tolerancia al sol, pero no anulan, en general, los efectos de la radiación ultravioleta en su totalidad. Es por ello que aunque se utilicen fotoprotectores no se debe realizar una exposición solar continuada durante muchas horas. DEBES APLICAR EL FOTOPROTECTOR 30 MINUTOS ANTES DE LA EXPOSICIÓN SOLAR. TRAS CADA BAÑO O CADA 2 HORAS DEBES RENOVAR LA APLICACIÓN DEL FOTOPROTECTOR, incluso aunque el fotoprotector sea "water resistant".
  4. En general NO DEBEMOS EXPONER A LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO AL SOL. Como medidas generales para niños más mayores, debemos extremar las precauciones para evitar la quemadura solar; una buena solución es la utilización de camisetas de tejidos especiales (como la lycra) para la piscina, para así evitar la exposición solar continuada.
Quemadura solar


  1. Recuerda que en días nublados sigues recibiendo radiación ultravioleta del sol, por lo que NO DEJES DE PROTEGERTE DEL SOL AUNQUE EL DÍA SEA NUBLADO.


  1. LOS LUNARES REQUIEREN LA MISMA PROTECCIÓN SOLAR QUE EL RESTO DE LA PIEL. Debes proteger toda tu piel por igual, no debes tapar los lunares con tiritas o parches descuidando el resto de la piel.
  2. EL ENROJECIMIENTO, ESCOZOR Y DOLOR TÍPICO DE LAS QUEMADURAS SOLARES APARECEN VARIAS HORAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN (de hecho la típica quemadura por radiación ultravioleta suele aparecer a última hora de la tarde: se dice que es la quemadura de "después de la siesta"), por lo que evita pensar que no te has quemado porque todavía no sientas ninguna molestia.
  3. EVITA LOS TRATAMIENTOS LÁSER DE DEPILACIÓN O PEELINGS DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL. La piel morena tiene más riesgo de quemarse con los láser.
  4. SI PRESENTAS ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES DEBEN SER ESPECIALMENTE ESTRICTO CON LA PROTECCIÓN SOLAR, ya que todas ellas son patologías que empeoran con el sol: melasma, lupus, rosácea, erupción polimorfa lumínica, porfiria cutánea, enfermedad de Darier.
  5. SI OBSERVAS CUALQUIER LESIÓN CUTÁNEA QUE CRECE O NO TENÍAS PREVIAMENTE CONSULTA CON EL DERMATÓLOGO, especialmente en el caso de lunares nuevos o que han crecido, ya que se debería descartar un melanoma.

AUTOBRONCEADORES, UNA OPCIÓN SALUDABLE Y LA MEJOR OPCIÓN PARA LUCIR UNA PIEL BRONCEADA.

En muchas ocasiones nuestros pacientes quieren conseguir un moreno de forma rápida, ya sea para un evento o simplemente por encontrarse mejor. Suele surgir entonces la pregunta: ¿qué es mejor, que me dé sesiones de rayos UVA o que me aplique autobronceadores? Sin ninguna duda: los autobronceadores. Se trata de productos que tiñen células de la piel que están a punto de eliminarse, produciendo un moreno cosméticamente satisfactorio de una forma rápida e inocua para la salud de la piel. Sin embargo, las sesiones de rayos UVA envejecen la piel y aumentan el riesgo de cáncer de piel.


¿CUÁL ES EL MECANISMO DE LOS AUTOBRONCEADORES?
Los autobronceadores permiten conseguir un bronceado sin necesidad de exposición previa al sol. El principio activo más utilizado como autobronceador es la dihidroxiacetona (DHA). El mecanismo es mediante un proceso químico (reacción de Mallard), en la que se produce una tinción de las capas superficiales de la piel. Más concretamente, se modifican diferentes aminoácidos libres y péptidos de las células de la capa córnea, formándose compuestos coloreados denominados melanoidinas, responsables del tono dorado o marrón. Este pigmento, al producirse sobre células externas, irá desapareciendo progresivamente debido al proceso de descamación natural de la piel, por lo que el producto debe aplicarse periódicamente si quieres mantenerse el color a lo largo del tiempo.

¿ES SEGURA LA APLICACIÓN DE AUTOBRONCEADORES?
La DHA es un producto totalmente inocuo, ya que no afecta más que a las capas superficiales de la piel. Los autobronceadores presentan dos grandes ventajas respecto a las sesiones de rayos UVA o a exponerse de forma continuada al sol: 1. NO ENVEJECEN LA PIEL y 2. NO AUMENTAN EL RIESGO DE CÁNCER DE PIEL


¿EL MORENO DE LOS AUTOBRONCEADORES PROTEGE DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA?
NO. Esto es debido a que el moreno de los autobronceadores no produce un aumento de melanina como el moreno natural, que es el pigmento protector frente al sol. Por tanto, las personas que utilicen autobronceadores y vayan a exponerse al sol, deben aplicarse también cremas protectoras solares. Muchos de los autobronceadores comercializados ya incorporan en la misma crema el protector solar.


¿CUÁL ES LA FORMA CORRECTA DE APLICARSE UN AUTOBRONCEADOR?
La aplicación del autobronceador debe realizarse de forma muy homogénea sobre la piel, y es conveniente realizar un peeling previo con un exfoliante para evitar que aparezcan zonas más pigmentadas que otras. Utilizad menos crema autobronceadora en las zonas de piel más gruesa, como codos y rodillas. Esperad 2 horas antes de sudar o hacer ejercicio para evitar alteraciones de la distribución del color. La frecuencia de aplicación varía en función del tono que queramos conseguir, pero suele realizarse cada 2-4 días. No olvides lavarte las manos después de aplicar el autobronceador.


¿DE QUÉ DEPENDE LA INTENSIDAD DEL MORENO QUE CONSIGA CON EL AUTOBRONCEADOR?
La diferente tonalidad que adquiere cada persona depende de la concentración de DHA que tenga la crema -cuanto más alta, más color-, del propio grosor de la capa superficial de la piel -cuanto más gruesa, más color- y de su acidez o pH, puesto que cuanto más equilibrado es o más cercano a pH5, más sensación de moreno produce.


¿REALMENTE QUEDAN BIEN LOS AUTOBRONCEADORES?
Los primeros autobronceadores no olían bien al contacto con la piel y producían grandes sorpresas en cuanto al color (color anaranjado), pero la tecnología ha hecho que los laboratorios de cosmética hayan paliado el problema. Y ahora no sólo el color es muy satisfactorio, sino que además huelen bien y se formulan geles ligeros y poco grasos, adaptados incluso a la piel de los hombres.

LAS CABINAS DE RAYOS UVA AUMENTAN EL RIESGO DE MELANOMA

Se acaba de publicar un estudio en la prestigiosa revista British Medical Journal en el que se confirma algo que los dermatólogos insistimos: las cabinas de rayos UVA aumentan el riesgo de cáncer de piel y melanoma. Concretamente, los autores (Boniol y cols, de Lyon, Francia) realizan una revisión sistemática acerca del uso de cabinas de bronceado y el aumento de riesgo de melanoma. Las conclusiones: EL USO DE  LAS CABINAS DE RAYOS UVA INCREMENTA UN 20% EL RIESGO DE PADECER MELANOMA en comparación con la exposición a los rayos del sol. ESTE RIESGO SE DUPLICA EN LOS MENORES DE 35 AÑOS.

El trabajo, publicado el 24 de Julio del 2012 en el British Medical Journal (para verlo pincha AQUÍ), establece que anualmente se registran 64.000 casos de melanoma en Europa del Oeste, de los cuales 3.400 se relacionan con el uso de cabinas de Rayos UVA. 794 de esos casos resultan fatales, 498 de ellos en mujeres y 296, en hombres. Para determinarlo el grupo de investigadores franceses dirigidos por Mathieu Boniol examinaron 11.428 casos de 27 estudios publicados entre 1981 y 2012. Los autores estimaban que las poderosas unidades de bronceado ultravioleta pueden ser de 10 a 15 veces más fuertes que los rayos del sol al mediodía en el Mar Mediterráneo. Y es que, globalmente, el 5,4% de los 64.000 casos de melanoma diagnosticados cada año en Europa occidental está relacionado con los aparatos de bronceado artificial. De estos casos, hasta 800 pueden resultar fatales.
En conclusión, las cabinas de rayos UVA, cuyas sesiones pueden suponer unos pocos euros de coste, a la larga pueden suponer un riesgo para la vida del usuario por el aumento de incidencia de melanoma. En España existe desde 2002 una prohibición del uso de las cabinas para menores de 18 años, pero dada la falta de control no sería de extrañar que en un futuro se planteara su prohibición, como ya sucede en otros países como Brasil. Mi consejo: evitar en la medida de lo posible las sesiones de rayos UVA con fin cosmético, especialmente en los menores de 35 años.

EL MELASMA (La mancha más odiada)

El MELASMA es una patología estética que consiste en un aumento de pigmentación facial, que suele afectar a mujeres jóvenes. Se trata de un proceso que empeora mucho con la exposición solar, y es habitual ver cómo durante el verano las pacientes con melasma presentan un claro empeoramiento.

Mujer joven con melasma en la región inferior de su cara


 ¿EN QUÉ CONSISTE EL MELASMA?

Consiste en la aparición de manchas marrones, de mayor o menor intensidad, que afectan la cara habitualmente de forma simétrica. El motivo es un aumento exagerado en la producción de melanina (sin existir aumento del número de melanocitos) en esas zonas, en respuesta a la radiación ultravioleta del sol. Es por ello que el final del verano es una de las épocas de mayor riesgo para presentar un brote de esta patología.  

¿DÓNDE APARECE EXACTAMENTE?

Lo que hace especialmente incómodo al melasma es que se afecta la región facial y por tanto tiene gran impacto en la propia imagen personal pues puede llegar a suponer una apariencia realmente antiestética, dando impresión de “cara manchada”. Los sitios de predilección donde suelen aparecer estas manchas son las mejillas, frente y área del bigote.

¿A QUIÉN PUEDE AFECTAR?

Aunque en teoría todo el mundo podría verse afecto por esta alteración de la pigmentación, quienes más lo sufren, con diferencia abismal, son las mujeres jóvenes. Además afecta más a mujeres de fototipo o piel oscura. La toma de anticonceptivos es un factor de riesgo añadido y aunque el mecanismo exacto de por qué las hormonas sexuales femeninas predisponen a esta pigmentación se desconoce, lo que está claramente establecido es su relación causal. Desgraciadamente no son la única causa ya que, por una parte, muchas de las mujeres que padecen melasma no toman anticonceptivos y por otra, una vez que se suspende el uso de los mismos puede seguir la evolución y persistencia de las manchas del melasma.

¿QUÉ LO PRODUCE?

La causa de la predisposición a esa tendencia a una pigmentación alterada es desconocida a día de hoy. No se asocia a ninguna enfermedad interna ni a alteraciones sanguíneas o alergias. De lo que no queda ninguna duda es que el principal responsable de que aparezcan o empeoren las lesiones, una vez que se tiene esa tendencia, es la radiación ultravioleta. Vivimos en un país donde los índices de radiación ultravioleta son elevados, especialmente en la primavera y verano pero también en los meses de otoño e invierno. Por tanto es importante proteger la piel de la radiación ultravioleta mediante filtros solares durante todo el año.

¿CUÁNTO DURA?
La duración es indeterminada. Sin tratamiento puede durar muchos años. De forma espontánea lo esperable sería notar empeoramiento en los meses de mayor exposición solar y un aclaramiento de las lesiones (que habitualmente no se llega a producir de forma completa), cuando no se toma mucho sol.
¿TIENE TRATAMIENTO? Sí. Como hemos comentado anteriormente existen muchos tipos diferentes de manchas cutáneas, no todas son melasma y según qué tipo de mancha sea será candidata a recibir un tratamiento u otro. Una vez que tu dermatólogo haya confirmado que padeces melasma, te informará de si es un melasma superficial (mejor pronóstico) o profundo (peor respuesta a tratamiento) y puede también informarte del grado de afectación del mismo según una puntuación (MASI). Esto es interesante para conocer tu punto de partida y el grado de mejoría con los tratamientos que vayas recibiendo.
El tratamiento del melasma es complicado. Se aconseja realizar  un tratamiento combinado utilizando varias herramientas terapéuticas para aumentar la efectividad.

La primera medida y clave para el éxito terapéutico será la fotoprotección solar. Para ello se recomienda el uso de forma periódica y diaria de productos con factor de protección solar (FPS) 50+. Según el tipo de piel se podrán elegir entre emulsiones, cremas, cremas con color, etc.

En segundo lugar tenemos las cremas despigmentantes. Existen muchas sustancias en el mercado con estas características. Algunas más eficaces pero también peor toleradas. Entre todas las que hay destacamos la hidroquinona, el ácido acelaico o los retinoides. Una muy buena opción es la combinación de varias de ellas en cremas comercializadas o en formulaciones magistrales que tu dermatólogo, si lo cree conveniente, te proporcionará. Pueden ser en crema o mascarilla.

El tercer pilar de tratamiento puede ser la combinación con técnicas de peeling que estimulen el remodelado córneo y renovación de la piel sin estimular la síntesis de melanina. Deben ser suaves y realizarse varias sesiones para obtener beneficio.

Otra buena opción, como medida adyuvante, es el uso de los láseres o luz intensa pulsada, dispositivos de luz que contribuyen al aclaramiento cutáneo. Es de especial utilidad el láser fraccionado ("Fraxel"). Debes EXTREMAR las precauciones a la hora de someterte a estos tratamientos y elegir especialistas de confianza y bien entrenados y familiarizados con los sistemas pues, si se les da un mal uso pueden hacer empeorar tu melasma.

Finalmente, y mientras tus lesiones mejoran, es interesante el uso de maquillaje corrector que disimule y camufle las indeseadas manchas.

En resumen, si tienes melasma debes saber que es una alteración muy frecuente y que, aunque el tratamiento es complicado, existen diferentes herramientas que pueden ayudar a mejorar el problema.

MICROONDAS: UN NUEVO TRATAMIENTO PARA EL EXCESO DE SUDOR

El exceso de sudor (llamado también "hiperhidrosis") es una patología frecuente. A menudo afecta a las axilas y a las palmas, produciendo una limitación en las relaciones interpersonales de los pacientes, causando una importante afectación de su calidad de vida. Uno de los tratamientos más utilizados es la toxina botulínica (Botox), tratamiento muy efectivo y seguro, pero que tiene un único inconveniente: se trata de un tratamiento con efecto temporal, requiriéndose nuevos tratamientos cada 6-8 meses.

 La FDA acaba de aprobar en Estados Unidos un nuevo dispositivo para tratar la hiperhidrosis, llamado "MIRADRY". El aparato emite microondas que actúan destruyendo las glándulas sudoríparas a través del calor con los que se elimina la sudoración de forma definitiva, durando el efecto muchos años. De momento, está aprobado exclusivamente para el tratamiento de hiperhidrosis en axilas y reduce hasta un 85% la sudoración de la zona de forma definitiva.



¿CÓMO FUNCIONA ESTE NUEVO SISTEMA?

El tratamiento con este dispositivo es "no-invasivo" y se tolera bien por parte del paciente. Una cantidad controlada de micro-ondas atraviesan la epidermis hasta llegar a la dermis profunda para calentar las glándulas sudoríparas de las axilas hasta su destrucción por termólisis. Suelen ser necesarias 2 sesiones de aproximadamente 40 minutos para reducir significativamente la sudoración axilar. El paciente tratado con este método puede experimentar escozor en las axilas durante 2 semanas.

Este tratamiento estará disponible en España en los próximos años, incluso meses. Será una opción terapéutica interesante para la hiperhidrosis axilar.

¿QUÉ EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EXISTEN DE SU EFECTIVIDAD?

En la literatura, existen 2 estudios publicados en la revista Dermatologic Surgery acerca del tratamiento de la hiperhidrosis con microondas, mostrando una reducción significativa y duradera de la sudoración con una incidencia baja de efectos adversos, principalmente irritación cutánea.


**Puedes acceder a los estudios en los siguientes links:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289389

CONOCE MÁS ACERCA DE LA HIPERHIDROSIS
Descripción
El término hiperhidrosis se utiliza para describir la producción excesiva de sudor. Es común, y puede afectar a zonas locales (axilas, palmas, plantas) o de manera generalizada.
Sus causas son mútiples; lo más frecuente es que la causa sea idiopática, es decir, sin un factor exógeno. Otras veces este aumento de sudoración tiene una origen endocrino, como el hipertiroidismo. En otras ocasiones pueden ser los fármacos los agentes implicados en la hiperhidrosis.
Puede ser un trastorno que afecte de manera importante la calidad de vida y las relaciones interpersonales.
Hallazgos cutáneos
Los hallazgos cutáneos son simple: un aumento de la sudoración en una o varias regiones del cuerpo. Suele ser el propio paciente el que explica que mancha de sudor las camisetas o que el sudor de sus manos le impide realizar las actividades de la vida diaria.
Las zonas más frecuentemente afectadas son las axilas, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Diagnóstico
El diagnóstico es evidente con la simple inspección del área afectada. En ocasiones puede estar indicado realizar una evaluación analítica para descartar algún trastorno asociado como alteraciones endocrinas.
Tratamiento
Básicamente existen cuatro tipos de tratamientos:
 1. Farmacológico, que puede ser sistémico o tópico
Hay diversos tratamientos farmacológicos sistémicos: los fármacos anticolinérgicos como el bromuro de propantelina que tiene múltiples efectos secundarios como sequedad de boca, somnolencia, vértigo y visión borrosa; los tranquilizantes y sedantes como el clonazepan o diazepan y otros como los antagonistas del calcio(diltiazem). En general, estos fármacos no se prescriben por los posibles efectos secundarios que pueden provocar. Dentro de los tratamientos tópicos farmacológicos existen dos grupos: fármacos anticolinérgicos como el bromuro de glicopirronio y los preparados astrigentes y curtientes. Dentro de éstos están el cloruro de aluminio, el glutaraldheído o el ácido salicílico. Habitualmente, en una primera consulta son estos los que se indican.
2. Terapéutica física
La iontoforesis es una terapéutica física que consiste en la introducción de una sustancia ionizable a través de la piel intacta mediante la aplicación de una corriente continua. Existen diferentes aparatos comercializados como por ejemplo, Drionic que utiliza agua del grifo como sustancia ionizable. Existe uno para manos/pies y otro para axilas. Esta técnica se utiliza bastante en EEUU, pero en nuestro país tiene poca difusión. Suele utilizarse para hiperhidrosis de las plantas de los pies, en que las otras alternativas son poco eficaces.
3. Toxina botulínica
Su efecto se debe a un bloqueo selectivo en la acción de la acetil-colina sobre las glándulas ecrinas. De esta manera se produce una disminución en la función de dichas glándulas, y por tanto disminuye la producción de sudor ahí donde este fármaco se administra. La aplicación selectiva en las zonas con una sudoración mayor, permite poder actuar únicamente en las áreas que presentan más hiperhidrosis, y evitar así posibles efectos secundarios sistémicos. Es un tratamiento muy eficaz y seguro, utilizado sobre todo en el tratamiento de las hiperhidrosis de las axilas y de las palmas de las manos. Ha supuesto una revolución en el tratamiento de las hiperhidrosis. El tratamiento debe repetirse cada 6-9 meses, ya que el efecto de la toxina botulínica es temporal.
 4. Cirugía
El procedimiento quirúrgico denominado simpatectomía torácica videotoracoscópica, se basa en seccionar con bisturí o comprimir mediante clips la cadena simpática torácica. Esta cadena es la vía nerviosa que regula la sudoración de las manos, axilas y cara. Dicho procedimiento se lleva a cabo mediante la realización de una pequeña incisión en cada lado del tórax, por donde se interviene al paciente. Para ello utilizamos una óptica que denominamos videotoracoscopio.
El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes que presentan hipersudoración de las palmas, de forma aislada o junto con las axilas, los pies y/ó la cara. Sólo se lleva a cabo cuando el tratamiento médico haya fracasado o haya tenido pocos resultados en el enfermo. Para llevar a cabo este procedimiento es preciso utilizar anestesia general y permanecer en torno a 12 horas hospitalizado tras el procedimiento. La recuperación completa se produce a los 2-3 días. La eficacia de la técnica es elevada, pero tiene los riesgos de toda intervención quirúrgica invasiva.
En muchos casos tras la cirugía se produce lo que denominamos sudoración compensatoria, esto es un efecto indeseado tras la cirugía, que consiste en una hipersudoración de la espalda y/o los muslos.