REJUVENECE CON PLASMAGEL

Imagina rejuvenecer de forma natural con sustancias de relleno obtenidos a partir de tu propia sangre, y aplicados bajo las últimas técnicas, eliminando los surcos profundos y superficiales del rostro, así como perfilar y dar armonía facial, gracias a las nuevas técnicas de aplicación de plasma rico desarrolladas en Europa, y ahora el Dr. Carleo lo trae para tí.

¿Qué es PLASMAGEL?

El PLASMAGEL es una técnica nueva de relleno que se realiza con un filler natural (gel de proteínas) que se obtiene y prepara a partir del plasma sanguíneo propio del paciente.
El procedimiento se inicia con la toma de una muestra de sangre, la cual pasa por un procesamiento especial para la obtención de material denso en forma de gel a partir del plasma.
Este gel se puede utilizar como material de relleno para surcos, arrugas, depresiones en surcos nasogenianos, entrecejo entre otras zonas, así como perfilamiento y aumento de labios, pómulos, mentón; generando así, no sólo el relleno estético de estas zonas, sino también, estimulando la regeneración de tejido nuevo, la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Este relleno al ser natural es seguro, y no presenta reacciones de rechazo o alergia al tratarse de nuestra propia sangre (autólogo).

La aplicación del PLASMAGEL se realiza en el consultorio, demora unos cuantos minutos y es ambulatorio.

El Dr. Carleo, realiza Plasmagel  en combinacion con Bioestimulacion de plasma rico en plaquetas, para un resultado uniforme en todo el rostro y recomendamos de 2 a 3 sesiones con espacio de 2 meses entre ellas.

Cada sesión tiene una duración de 45 minutos aprox.

Su efecto dura de 9 meses a 1 año, tras la última aplicación, con un 25 % de fijación al organismo de forma definitiva.

ZONAS A TRATAR (RELLENO PLASMAGEL):

•Relleno de Surcos nasogenianos
•Aumento y elevación de pómulos (mejillas)
•Aumento y elevacion de mentón
•Perfilamiento nasal y mentoniana (junto con hialuronico)
•Relleno de surco entrecejo
•Relleno de surcos de la frente (de acuerdo a evalaucion medica)
•Relleno de labios (demarcacion del arco de cupido en labio superior)
•Relleno en area peribucal (arrugas en forma de codigo de barras).

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AUTOBRONCEADO SIN RIESGO

Tomar sol para broncearse es muy dañino y no te favorece sacrificar tanto por el sexy color moreno de tu piel. De ahí que, además del maquillaje o las cremas coloreadas, muchas personas busquen “consuelo” en los productos autobronceadores. En los últimos años se han ido desarrollando fórmulas muy avanzadas que prolongan nuestro bronceado, poseen un aroma agradable, hidratan nuestra piel y nos ayudan a afrontar el invierno con buena cara.
La época ideal
Lo más indicado es comenzar a usarlos cuando el verano está llegando a su término, sobre todo si ya no vamos a tomar más el sol. Muchos de ellos llevan incorporado un factor de protección solar, por lo que nuestra piel estará al mismo tiempo protegida de los rayos solares de septiembre, octubre o noviembre. Podemos mantener así un color envidiable durante el invierno, e intensificar su uso al llegar al mes de abril o mayo mientras aún no tenemos la posibilidad de ir a la playa o la piscina.
 

¿Cómo actúan?
Los autobronceadores son sustancias que colorean la piel y por tanto no necesitan de la acción del sol para hacer efecto. En la farmacia podemos encontrarlos en forma de cremas y también en cápsulas para tomar por vía oral.
Cremas y geles
Actúan de forma superficial. Su principio activo no tiene la capacidad de penetrar en las capas profundas de la piel sino que sólo oscurece, mediante una reacción química, las células situadas en la superficie cutánea. Lo más adecuado es aplicarlas de forma uniforme para evitar que el color moreno se distribuya desigualmente, sobre todo en los codos y rodillas, donde puede quedar marca si extendemos mal el producto. Lo más indicado es extender el autobronceador sobre la piel limpia y seca. Después es conveniente lavarse las manos y esperar un rato antes de vestirse.
Si se pretende conseguir un buen resultado los expertos aconsejan aplicarla varias veces a la semana, ya que los efectos desaparecen a los cuatro días al ir eliminándose las células coloreadas.
En la farmacia podemos encontrar autobronceadores formulados en crema, gel o spray. Éste último presenta la ventaja de que permite una aplicación más homogénea por todo el cuerpo. Si se forman acumulaciones podemos extenderlo pasando la mano por la piel pero sin friccionar.
Cápsulas de carotenos
Son cápsulas preparadas para ser ingeridas, por vía oral. Están formuladas a base de carotenos y derivados, son también sustancias que colorean la piel y neutralizan la acción de los antirradicales libres, responsables del envejecimiento cutáneo. Se compran en envases de alrededor de 30 cápsulas y se toman a diario. No poseen ninguna contraindicación ni efecto secundario.
Cara y cuerpo
La piel del rostro y la de las diferentes zonas de nuestro cuerpo tienen necesidades bien diferentes. De ahí que los productos empleados para ambas estén formulados especificamente para cada zona.
Las cremas y emulsiones son adecuadas para el rostro, sobre todo en casos de piel normal y seca, porque son ricas en lípidos (sustancias grasas) y al mismo tiempo hidratan. Para las pieles maduras existen algunas que incorporan la vitamina E, que es antioxidante, y contribuye a retrasar los efectos del envejecimiento cutáneo.
En el caso del resto del cuerpo es recomendable el gel, más fresco y ligero, o el spray, si se va a aplicar a todo el cuerpo. También puede aplicarse a un cutis graso porque hidrata y colorea sin agravar el problema del exceso de sebo.

 

 Una adecuada aplicación
En la zona del rostro la crema autobronceadora debe extenderse en pequeñas cantidades, con las yemas de los dedos o con ayuda de un empapador y mediante movimientos circulares. Se puede seguir el mismo criterio que para el maquillaje: aplicar desde el centro hacia los lados. Son puntos que se deben cuidar especialmente las cejas, el nacimiento del cabello, etc., ya que es fácil que la crema se acumule en ese punto y dé una coloración más oscura. De igual modo puede suceder en las rodillas y los codos.
Cada persona contiene una tasa de aminoácidos diferente, de ahí que su piel se coloree de forma distinta. Para comprobar como reaccionamos frente a un autobronceador podemos realizar una prueba en el antebrazo, así sabremos la cantidad de producto que es necesario aplicar.
El punto de partida
Para que el autobronceador nos facilite nuestro objetivo, obtener una piel morena, es necesario seguir fielmente los consejos de los expertos. Para conseguir que nuestra piel absorba adecuadamente el producto, debemos eliminar antes de aplicar el autobronceador, además de cualquier resto de suciedad o maquillaje, las células muertas de nuestra piel. O lo que es lo mismo: hacer un peeling exfoliante que limpie la piel a fondo. Existen algunos específicos para la cara y otros más indicados para el cuerpo. Sobre ellos podemos pedir información en la farmacia.
Ventajas del autobronceador
El uso de un autobronceador tiene muchas ventajas frente a la exposición a los rayos UV. Afecta a las capas más externas de la piel, de ahí que dure menos que el moreno de sol. Además es rápido y fácil de aplicar, y ayuda a hidratar y cuidar nuestra piel.
Los efectos del autobronceador duran 3 ó 4 días. Para lograr el tono adecuado hay que aplicarlo con continuidad.

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HIPERHIDROSIS: TRATAMIENTO CON BOTOX (TOXINA BOTULÍNICA)

La toxina botulínica tipo A (comercialmente llamada “Botox”) suele conocerse por su aplicación estética en la corrección de arrugas y líneas de expresión. Pero además tiene otras importantes aplicaciones médicas, como por ejemplo en el tratamiento del exceso de sudor (hiperhidrosis). De hecho, la toxina botulínica ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento de esta patología, mejorando de forma significativa la calidad de vida de estos pacientes.

¿Qué es la hiperhidrosis?

El término hiperhidrosis se utiliza para describir la producción excesiva de sudor. Es común, y puede afectar a zonas locales (axilas, palmas, plantas) o de manera generalizada. Sus causas son mútiples; lo más frecuente es que la causa sea idiopática, es decir, sin un factor exógeno. Otras veces este aumento de sudoración tiene un origen endocrino, como el hipertiroidismo. En otras ocasiones pueden ser los fármacos los agentes implicados en la hiperhidrosis. Puede ser un trastorno que afecte de manera importante la calidad de vida y las relaciones interpersonales.

Hallazgos cutáneos y diagnóstico

Los hallazgos cutáneos son simples: un aumento de la sudoración en una o varias regiones del cuerpo. Suele ser el propio paciente el que explica que mancha de sudor las camisetas o que el sudor de sus manos le impide realizar las actividades de la vida diaria. Las zonas más frecuentemente afectadas son las axilas, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

El diagnóstico es evidente con la simple inspección del área afectada. En ocasiones puede estar indicado realizar una evaluación analítica para descartar algún trastorno asociado como alteraciones endocrinas.

Tratamiento

Básicamente existen cuatro tipos de tratamientos: fármacos (habitualmente poco efectivos), iontoforesis, la cirugía y la toxina botulínica.

La iontoforesis es una terapéutica física que consiste en la introducción de una sustancia ionizable a través de la piel intacta mediante la aplicación de una corriente continua, es relativamente poco utilizado en nuestro medio, suele indicarse para hiperhidrosis plantares.

La cirugía consiste en seccionar con bisturí o comprimir mediante clips la vía nerviosa que regula la sudoración de las manos, axilas y cara. Para llevar a cabo este procedimiento es preciso utilizar anestesia general y permanecer en torno a 12 horas hospitalizado tras el procedimiento. La recuperación completa se produce a los 2-3 días. Sólo se lleva a cabo cuando el tratamiento médico haya fracasado o haya tenido pocos resultados en el enfermo. La eficacia de la técnica es elevada, pero tiene los riesgos de toda intervención quirúrgica invasiva. Además, en algunos casos tras la cirugía se produce lo que denominamos sudoración compensatoria, efecto indeseado que consiste en una hipersudoración de la espalda y/o los muslos.

El tratamiento con toxina botulínica tipo A (“Botox”), sin embargo, ha supuesto una revolución en el tratamiento de la hiperhidrosis. Su efecto se debe a un bloqueo selectivo de la función de las glándulas sudoríparas a nivel de la zona de inyección, y por tanto disminuye la producción de sudor ahí donde este fármaco se administra. La aplicación selectiva en las zonas con una sudoración mayor, permite poder actuar únicamente en las áreas que presentan más hiperhidrosis, y evitar así posibles efectos secundarios sistémicos o la aparición de hipersudoración compensatoria. Es un tratamiento muy efectivo cuando se aplica con una técnica correcta, utilizado sobre todo en el tratamiento de las hiperhidrosis de las axilas y de las palmas de las manos. Se aplica mediante microinyecciones en la zona a tratar, tratamiento que dura unos 10-20 minutos y puede realizarse en la consulta del dermatólogo. En el caso de las axilas, no suele ser necesaria anestesia previa (o simplemente anestesia tópica); el paciente hace vida normal después del tratamiento. En el caso de las palmas de las manos, sí que suele ser necesario realizar un bloqueo anestésico a nivel de los nervios de la muñeca. El tratamiento debe repetirse cada 6-9 meses, ya que el efecto de la toxina botulínica es temporal. La disminución de sudor, prácticamente total, comienza a los pocos días tras el tratamiento. La aplicación de toxina botulínica para el tratamiento de la hiperhidrosis es un procedimiento que produce una elevada satisfacción en el paciente y permite mejorar de forma importante su calidad de vida.

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EL ACNÉ

• Faltan estudios que validen la eficacia de las terapias y su combinación.
• Se trata de una enfermedad crónica con gran impacto en la calidad de vida.
• Defienden que la isotretinoína oral es el tratamiento más eficaz

Pese a ser uno de los problemas más comunes de la adolescencia y juventud y pese, también, a su gran impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen, el acné no parece estar entre las prioridades de los científicos. Al menos esto es lo que se deduce de un nuevo artículo que denuncia la falta de evidencias científicas sólidas sobre qué tratamientos realmente funcionan y cómo.
Hywel Williams, del Centro Basado en la Evidencia Dermatológica, de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Robert Dellavalle, de la Universidad de Colorado (EEUU) y Sarah Garner, del Centro Médico Tuffs en Boston, firman en el último 'The Lancet' un trabajo (basado en la revisión de los estudios publicados desde 1999 hasta junio de 2011) que profundiza tanto en las causas del acné, como en su manejo.
En declaraciones al ELMUNDO reconoce: "No sabemos mucho sobre cual de las muchas opciones de tratamiento disponibles es la mejor para el acné. Lo que conocemos es por estudios controlados con placebo, pero hay muy pocos que comparen unas terapias con otras, lo que ayudaría a los médicos a elegir la mejor opción para sus pacientes. En particular tenemos que saber más sobre cuando es el mejor momento de comenzar a tratar acné, cuánto tiempo debería ser usado, etcétera".
Un hecho, al que se suma, según sus palabras, "que la mayor parte de estos ensayos están realizados por la industria farmacéutica. Creemos que se necesita investigación más independiente".
Todo a pesar de que "un 64% de las personas entre 20 y 29 años y un 43% de los que tienen entre 30 y 39 tiene acné visible... Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de los folículos pilosebáceos, asociada a trastornos de queratinización y seborrea, que suele persistir durante varios años. Además de causar síntomas físicos como irritación, dolor y escozor genera un gran impacto psicológico. De hecho, varios estudios constatan su asociación con depresión, ansiedad, síntomas psicosomáticos, ideación suicida e inhibición social", destaca el estudio.
En él, se enumeran las distintas alternativas actuales que están a disposición de los pacientes.

• Higiene.
"No hay evidencias de que el acné esté causado o se cure con la limpieza. Los jabones antibacterianos podrían beneficiar a los afectados de la forma leve de la enfermedad. Sin embargo, el lavado excesivo resta grasa a la piel lo que estimula un aumento de su producción", reza el informe.
• Consulta.
Es importante que se invierta tiempo con los pacientes y se "disipen los mitos. Hay que explicarles que la mayoría de los tratamientos no curan, y que los que son más eficaces tardan meses en actuar, lo que puede facilitar la adhesión a la terapia", insisten los científicos. También es importante que los profesionales evalúen la pérdida de autoestima y la falta de confianza de sus pacientes y busquen indicios de depresión por si necesitaran ayuda psicológica.
• Peróxido de benzoilo.
Es eficaz y seguro. Se trata de un producto tópico que se vende sin receta y que tiene distintos mecanismos de acción. Puede aplicarse sobre todas las áreas afectadas. Al igual que los antibióticos orales tiene efectos beneficiosos en el acné facial moderado. También resulta ventajoso en combinación con los antimicrobianos tópicos. "No obstante, se necesitan más trabajos que demuestren con qué otros productos combinados puede funcionar mejor", insisten los autores.
• Retinoides tópicos.
Requieren prescripción médica. Actúan contra la queratinización y son antiinflamatorios, por lo que actúan tanto contra los comedones (espinillas), como en el acné inflamatorio. Todos provocan reacciones locales e incrementan la sensibilidad de la piel a la luz ultravioleta.
• Antibióticos tópicos.
No está del todo claro cómo actúan, pero parece que 'atacan' directamente a la bacteria que lo causa 'Propionibacterium acnes', además de reducir la inflamación. Son menos eficaces que otros agentes contra las lesiones no inflamatorias. En el caso de acné grave, suelen usarse en combinación con otros productos como los mencionados anteriormente.
• Antibióticos orales.
Están reservados para las formas más graves de la patología. No existen evidencias concluyentes de que un antibiótico sea mas eficaz que otro o que sea más efectivo que las preparaciones tópicas en el acné leve o moderado. Tampoco hay constatación de que dosis más elevadas sean mejores que las más bajas. Su uso ha sido cuestionado debido a que elevan el riesgo de aparición de bacterias resistentes, especialmente cuando se usan de forma prolongada a pequeñas dosis.
• Isotretinoína oral.
Cuando se administra durante 20 semanas, es la medicación más efectiva contra el acné, ya que cura el 85% de los casos. Tiene algunos efectos adversos como piel seca, sangrado nasal o empeoramiento temporal de las lesiones. Las mujeres en edad fértil no deben consumirlo debido a sus efectos teratogénicos (defectos estructurales en el feto).
• Contraceptivos orales.
Son una buena opción para las mujeres que necesiten terapias anticonceptivas y pueden usarse de forma combinada con otras terapias.

"La gran cantidad de productos y combinaciones de ellos, y la escasez de estudios comparativos, ha conducido a directrices dispares con pocas recomendaciones que se apoyen en medicina basada en la evidencia ", explica Hywel Williams.
Por consiguiente, insiste "aún las directrices recientes (incluyendo algunas de la Alianza Global para Mejorar Resultados en el Acné y de la Academia Americana de Dermatología) están basadas en la opinión de expertos. Esto es preocupante porque faltan pruebas para apoyar la práctica de estas recomendaciones y puede existir un potencial conflicto de interes".
El doctor Williams lo aclara: "No quiero decir que los conflictos de interés se traduzcan en que las directrices actuales están mal hechas, pero la ausencia de estudios comparativos y evidencias sólidas hace que las guías se realicen por muchos expertos, algunos de ellos más susceptibles a dichos conflictos".
A este hecho se suma "la preocupación ante el uso excesivo de antibióticos para tratar el acné, lo que puede conducir al desarrollo de resistencias a estos fármacos". Los autores aconsejan "restringir su empleo como tratamiento de mantenimiento a largo plazo". Concluyen, además, que se deberían realizar más investigaciones comparando la combinación de las terapias existentes".

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TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA: LA TÉCNICA CON MEJOR RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO

Las  infiltraciones con toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas de expresión es uno de los procedimientos que más satisfacción produce en el paciente y que mejor relación beneficio/riesgo presenta.

La toxina botulínica se conoce también por uno de sus nombres comerciales: “Botox®”, aunque hoy en día existen otro preparados comerciales como “Azzalure®” o “Vistabel®”. Se ha constituido como una técnica excelente para suavizar las expresiones más inestéticas de la mímica facial (envejecimiento, mal humor, cansancio, estrés, tristeza) y sus correspondientes arrugas de expresión. La musculatura facial es responsable de la expresión de nuestro rostro. Con el tiempo los movimientos repetidos de estos músculos producen una serie de líneas permanentes: las arrugas; con la toxina botulínica podemos relajar los músculos  y hacer que estas arrugas se atenúen o incluso desaparezcan.

DEFINICIÓN 

La toxina botulínica (TB) comprende un grupo de neurotoxinas (siete serotipos: A, B, C1, D, E, F y G) producidas por diferentes cepas de la bacteria gram-positiva Clostridium botulinum. Su modo de acción se basa en la capacidad de estas sustancias relajar de forma temporal los músculos. La musculatura facial es responsable de la expresión de nuestro rostro. Con el tiempo los movimientos repetidos producen una serie de líneas permanentes, las arrugas, la toxina botulínica produce una parálisis fláccida temporal del músculo estriado, lo que nos permite tratar las arrugas causadas por los músculos faciales hipercinéticos, Aunque su efecto es transitorio, su aplicación es poco traumática, lo que permite prolongar sus efectos indefinidamente a través de inyecciones seriadas.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

Se trata de un procedimiento técnicamente sencillo de realizar, no invasivo, seguro, bien tolerado y con muy baja incidencia de efectos secundarios o complicaciones, en cualquier caso leves y temporales. En la consulta del médico, se realizan infiltraciones superficiales de toxina botulínica mediante la punción con una aguja muy fina en diferentes regiones faciales; el dolor, que suele ser leve, puede atenuarse mediante la aplicación previa de un anestésico en crema.

El procedimiento es altamente efectivo y el efecto se hace perceptible en apenas unos dáis. Esto explica la difusión exponencial de esta técnica en el mundo estético, siendo actualmente el procedimiento que más ha aumentado en los últimos años. Las arrugas de expresión de la mitad superior de la cara constituyen la indicación más importante de la toxina botulínica en cosmética. Las arrugas del entrecejo, perioculares y de la frente mejoran de forma espectacular con una adecuada técnica de inyección, al anularse o suavizarse los gestos que las producen, durante unos seis meses después de cada inyección.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos de la infiltración con toxina botulínica son poco frecuentes, y en caso de aparecer son leves y transitorios. El más frecuente es la aparición de una zona de hematoma en alguna de las zonas de punción, desapareciendo en unos días. De forma menos frecuente, puede producirse la relajación de grupos musculares diferentes a los que se quiere tratar, produciendo en ocasiones la caída de un párpado (llamado “ptosis”), efecto que puede atenuarse con medicación y desaparecer en unas semanas. Afortunadamente, este efecto adverso es excepcional con una técnica adecuada de inyección. Se ha descrito dolor de cabeza en algunos pacientes tras el procedimiento, pero suele ser una molestia leve y que cede en pocas horas. Son excepcionales otros efectos adversos sistémicos.

CUIDADOS TRAS EL PROCEDIMIENTO

Se aconseja no manipular las zonas durante 2 ó 3 horas después de la inyección y que el paciente evite acostarse durante ese tiempo. Por lo demás puede hacer una vida completamente normal. El tratamiento debe repetirse cada 5-7 meses, dado el carácter temporal del efecto de la toxina botulínica.

RESULTADOS

Aunque en el momento de la inyección se aprecia ya un cierto efecto de forma sutil, posiblemente por la relajación del músculo por la punción, éste no se hace evidente hasta las 24-72 horas y es máximo a los 15 días. Se aconseja hacer una revisión del paciente en 1 ó 2 semanas para controlar los resultados y descartar complicaciones. La mejoría de la mitad superior de la cara es espectacular con una adecuada inyección, durante unos 6 meses después de cada infiltración. La mejoría de la mitad inferior de la cara y el cuello es más sutil y precisa habitualmente la infiltración posterior de materiales de relleno para obtener un resultado satisfactorio para el paciente. Para conseguir un resultado óptimo, es necesario un correcto conocimiento de la técnica y de la anatomía de la musculatura facial, por ello es muy recomendable que el tratamiento sea realizado por un médico especialista con experiencia en la técnica.

CONCLUSIONES

La toxina botulínica es probablemente el procedimiento estético más satisfactorio para nuestros pacientes. Se trata de una técnica muy efectiva, segura y que produce resultados visibles a los pocos días.

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CONSEJOS PARA PREVENIR EL CÁNCER DE PIEL AL TOMAR EL SOL

Cada año podemos estar expuestos a más de 1.000 horas de luz solar. Estar al sol nos da una sensación de calor y salud, pero la exposición excesiva puede causar incomodidad y problemas de la piel y sobre todo aqui en Maracaibo, la Tierra del Sol Amada.

La luz solar emite radiación ultravioleta A y B, responsable del bronceado, pero también de alteraciones en la piel que pueden predisponer a cáncer de piel. Debemos exponernos al sol de forma responsable, teniendo en cuenta que a lo largo de los años la piel va acumulando alteraciones ocasionadas por la exposición solar (“memoria de la piel”) que en un futuro pueden desembocar en la aparición de lesiones premalignas y cáncer de piel.

Para prevenir su aparición, es recomendable seguir los siguientes consejos:

1. La radiación ultravioleta que llega a la piel es mayor entre las 12 y 16 horas, por lo que DEBEMOS EVITAR LA EXPOSICIÓN SOLAR CONTINUADA EN ESTA FRANJA HORARIA.
2. El bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, ya que ejerce de filtro de la radiación ultravioleta. Mientras se va desarrollando, es recomendable exponerse al sol progresivamente. LOS PRIMEROS DÍAS DE SOL DEL VERANO INTENTA NO EXPONERTE MÁS DE 20 MINUTOS; puedes ir aumentando la exposición en 5-10 minutos cada día, según tu fototipo cutáneo.
3. TEN EN CUENTA TU FOTOTIPO CUTÁNEO A LA HORA DE EXPONERTE AL SOL: si tu piel es clara, tu pelo pelirrojo o claro y tus ojos claros, tendrás un riesgo muy alto de quemarte con el sol. Si eres castaño, tendrás un riesgo intermedio de quemarte. Las personas con piel oscura y ojos y pelo oscuro son los que toleran mejor la exposición solar.
4. Los fotoprotectores ofrecen un incremento en el tiempo de tolerancia al sol, pero no anulan, en general, los efectos de la radiación ultravioleta en su totalidad. Es por ello que aunque se utilicen fotoprotectores no se debe realizar una exposición solar continuada durante muchas horas. DEBES APLICAR EL FOTOPROTECTOR 30 MINUTOS ANTES DE LA EXPOSICIÓN SOLAR. TRAS CADA BAÑO O CADA 2 HORAS DEBES RENOVAR LA APLICACIÓN DEL FOTOPROTECTOR.
5. En general NO DEBEMOS EXPONER A LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO AL SOL. Como medidas generales para niños más mayores, debemos extremar las precauciones para evitar la quemadura solar; una buena solución es la utilización de camisetas de tejidos especiales (como la lycra) para la piscina, para así evitar la exposición solar continuada.
6. UTILIZA GAFAS DE SOL durante la época estival. Evitarán el efecto nocivo de la radiación ultravioleta sobre los ojos, y también sobre la delicada piel que los rodea.
7. Recuerda que en días nublados sigues recibiendo radiación ultravioleta del sol, por lo que NO DEJES DE PROTEGERTE DEL SOL AUNQUE EL DÍA SEA NUBLADO.
8. EL ENROJECIMIENTO, ESCOZOR Y DOLOR TÍPICO DE LAS QUEMADURAS SOLARES APARECEN VARIAS HORAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN, por lo que evita pensar que no te has quemado porque todavía no sientas ninguna molestia.

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