lunes, 19 de octubre de 2015
jueves, 1 de octubre de 2015
lunes, 29 de junio de 2015
jueves, 18 de junio de 2015
10 MENTIRAS SOBRES LAS CREMAS... Duela a quién le Duela
¿Eres una adicta a las cremas y crees que embadurnándote en ellas es más que suficiente para estar guapa toda la vida?. Es cierto que una buena hidratación es básica, pero una crema, por muy espléndida que sea, no te va evitar no tener arrugas en un futuro.
Circulan muchas mentiras sobre estos productos y hoy queremos destapar algunas de ellas.
LAS CREMAS EFECTO LÁSER, LIFTING O BOTOX SON MÁS EFICACES. las casas de cosméticos utilizan palabras como “láser”, “peeling” o “botoxlike” para definir a sus productos, se trata de una estrategia de marketing más que de una realidad científica. No existe una crema cosmética que contenga toxina botulínica, no hay cremas que tengan efectos láser, tampoco una crema puede conseguir efectos similares a una dermabrasión.
LAS CREMAS CON NOMBRE DE UN MÉDICO/DERMATÓLOGO SON MEJORES. ¿Recordáis que hablamos del doctor Fredric Brandt, el dermatólogo de las estrellas? El doctor Brandt tiene un línea de cremas propia con las que promete tener la piel libre de arrugas con solo aplicárselas. Nada más lejos de la realidad.
LAS CREMAS CARAS HACEN MAYOR EFECTO. Ninguna crema es capaz de reafirmar, ni de eliminar una arruga. la mejor crema es aquella que nos protege del sol, hidrata y nutre la piel. Para conseguir esto no es necesario gastarse mucho. Muchos dermatólogos recomiendan incluso usar con frecuencia la VASELINA PURA como hidratante para zonas específicas de la piel o la crema Nivea “del bote azul”.
LAS CREMAS “NATURALES” O “DE HERBOLARIO” PRODUCEN MENOS ALERGIAS. Por lo general suele ser al revés. Estos productos suelen pasar menos controles sanitarios. Los cosméticos de casas conocidas que compramos en farmacias o grandes almacenes suelen invertir más en estudios para conseguir productos más hipoalergénicos.
EL ÁCIDO RETINOICO ES 100 VECES MENOS EFECTIVO QUE EL RETINOL. Ambos son derivados de la vitamina A, pero el ácido retinoico es mucho más efectivo que el retinol, aunque irrita más. Hay numerosos estudios que demuestran que el ácido retinoico mejora la textura de la piel atenuando arrugas superficiales y manchas. El Retinol, que irrita mucho menos que el retinoico y es más agradable al aplicarlo, es mucho menos eficaz. En muchas publicaciones aparecen ambas moléculas como sinónimas, pero tienen una eficacia muy diferente. De hecho hay pocos estudios que demuestren el papel del retinol en el envejecimiento cutáneo y miles que demuestran la eficacia del ácido retinoico.
LOS FOTO PROTECTORES ORALES SON ESENCIALES PARA UNA BUENA PROTECCIÓN SOLAR. También está de moda decir que debemos tomar pastillas para protegernos del sol. Aunque es cierto que este tipo de compuestos ha demostrado tener una cierta capacidad de “protegernos” frente a los efectos dañinos de la radiación ultravioleta, este efecto es mínimo frente a lo que nos puede beneficiar el uso de protectores físicos (ropa, sombrero, gafas, etc) o en forma de cremas de protección solar.
LAS CREMAS ANTIESTRÍAS FUNCIONAN. El único producto que ha demostrado su eficacia contra las estrías es el ácido retinoico ya que es capaz de general nuevo colágeno, que es lo que necesita una estría para mejorar. Las cremas antiestrías que se venden actualmente no han demostrado aportar mayor beneficio que una crema hidratante normal.
LAS CREMAS ANTICELULÍTICAS O REDUCTORAS DE GRASA TAMBIÉN FUNCIONAN. El 99% de las mujeres tienen celulitis. Desgraciadamente no hay ningún producto cosmético que la mejore. De hecho los dermatólogos, con toda nuestra tecnología moderna, no contamos con ninguna técnica que realmente la mejore. Tampoco se ha demostrado que una crema sea capaz de reducir la grasa.
LAS CREMAS CON VENENO DE SERPIENTE, BABA DE CARACOL, ACEITE ROSA DE MOSQUETA O CAVIAR SON PERFECTAS PARAS PREVENIR ARRUGAS. Estas cremas que tan de moda se han puesto, no eliminan las arrugas ni cicatrices, puesto que no son capaces de atravesar la capa superficial de la piel. Por lo tanto no suponen ningún avance en el tratamiento tópico del envejecimiento.
EL ÁCIDO HIALURÓNICO
¿Qué es el ácido hialurónico?
(1).jpg "Ácido hialurónico")
El ácido hialurónico está presente de forma natural en todos los organismos vivos, y es un componente universal de los espacios existentes entre células de los tejidos (espacio extracelular), constituye una matriz extracelular que permite lubricar, absorber, transportar los nutrientes en las células y eliminar los residuos.
El ácido hialurónico puede encontrarse en muchas zonas del organismo humano, como son:
– La piel, en la cual crea volumen (sin ácido hialurónico, la piel estaría seca, marchita y arrugada).
– El cuerpo vitreo, donde da forma y volumen a los ojos.
– En los cartílagos, huesos y líquido sinovial, en los que el ácido hialurónico tiene el papel de lubricante, de material de absorción de los golpes y de filtro, entre otras cosas.
– En los vasos sanguíneos
– En el cordón umbilical, cuya función consiste en permitir que jamás se interrumpa el contacto entre la madre y el feto.
– El cuerpo vitreo, donde da forma y volumen a los ojos.
– En los cartílagos, huesos y líquido sinovial, en los que el ácido hialurónico tiene el papel de lubricante, de material de absorción de los golpes y de filtro, entre otras cosas.
– En los vasos sanguíneos
– En el cordón umbilical, cuya función consiste en permitir que jamás se interrumpa el contacto entre la madre y el feto.
El ácido hialurónico en la piel
El ácido hialurónico tiene un papel decisivo como elemento conjuntivo de los tejidos, como la piel en donde es un elemento esencial. Es aquí donde se encuentra cerca del 56% de la concentración de ácido hialurónico existente en el cuerpo. Atrae el agua y contribuye a la hidratación de la piel.
- Mejora e hidrata la piel
– Mejora la suavidad de la piel
– Mejora la firmeza de la piel
– Mejora la suavidad de la piel
– Mejora la firmeza de la piel
La dermis corporal posee una red entramada de fibras de colágeno que se mueven fácilmente dentro de una sustancia intersticial cuya composición es
ampliamente constituida por ácido hialurónico. Este proceso de lubricación mediante ácido hialurónico permite que la piel se adapte a las alteraciones de forma y volumen que tienen lugar cuando se mueven los huesos y los ligamentos.
ampliamente constituida por ácido hialurónico. Este proceso de lubricación mediante ácido hialurónico permite que la piel se adapte a las alteraciones de forma y volumen que tienen lugar cuando se mueven los huesos y los ligamentos.
El ácido hialurónico de la piel también anula los movimientos de partículas extrañas, tales como las bacterias, lo cual constituye un apoyo de la función defensiva de la piel, que actúa como una barrera contra los agentes infecciosos.
Con la edad disminuye la cantidad de ácido hialurónico de la piel, dado que las células cutáneas van perdiendo su capacidad de producción. Además, el peso molecular del ácido hialurónico también disminuye, de tal modo que ya no conserva el agua, como lo hacía anteriormente. Y es esta reducción de volumen que da origen a las arrugas y a que la piel se reseca.
Estructura del ácido hialurónico
El ácido hialurónico (hialuronato o hialuronano) es un glicosaminoglicano (GAG) no sulfatado. Estos GAGs son moléculas gigantes (macromoléculas), resultantes de unidades repetidas de disacáridos. Otros glicosaminoglicanos sulfatados: Condroitín sulfato, dermatan sulfato,heparan sulfato, keratan sulfato.
Los GAGs pueden ser utilizados como elementos constructores en la formación de moléculas mayores e, incluso, más complejas, de proteoglicanos. Los proteoglicanos son macromoléculas formadas por una proteína central, a lo largo de la cual se asocian, por su extremo terminal, numerosas moléculas de glicosaminoglicanos. Muchos de los proteoglicanos biológicos importantes utilizan el ácido hialurónico como su columna dorsal.
Metabolismo del ácido hialurónico
El ácido hialurónico es producido en el interior de la membrana celular. Su metabolismo muy dinámico y su síntesis se equilibra normalmente mediante catabolismo. El catabolismo, o reversión del ácido hialurónico es un proceso muy rápido, si lo comparamos con otras moléculas biológicas (por ejemplo, su promedio de vida es inferior a un día, en la piel).
La capacidad de absorción de agua del ácido hialurónico.
Los proteoglicanos que contienen ácido hialurónico están presentes en la mayoría de los tejidos conjuntivos del cuerpo (por ejemplo, en los cartílagos y la dermis de la piel). Una de sus funciones más importantes consiste en absorber agua y, de este modo, mantener un elevado nivel de hidratación en los tejidos.
Esta capacidad es debida al componente de ácido hialurónico de los proteoglicanos, que pueden multiplicar muchas veces su propio peso en agua.
La presencia de numerosas partículas diminutas en los espacios internos de las moléculas de ácido hialurónico atrae el agua para el interior de éstas. Cuando esos espacios se llenan de moléculas de agua, la molécula de ácido hialurónico tiene que expandirse y ofrece bastante resistencia a la compresión.
Funciones del ácido hialurónico en articulaciones y cartílago
La arquitectura del cartílago consiste en una fina red de fibras estables de colágeno (escleroproteínas) que son responsables de la firmeza y la estabilidad mecánica de la articulación.
Las fibras de colágeno/escleroproteínas están integradas en la matriz del cartílago constituido por azúcares (polisacáridos) y moléculas de proteínas (llamadas proteoglicanos). Esta matriz tiene la propiedad de atraer gran cantidad de agua y por lo tanto es responsable de la elasticidad y firmeza bajo estrés mecánico.
En la articulación envejecida, degenerada o con artrosis, la matriz del cartílago pierde elementos esenciales y con ello la elasticidad. Paralelamente se degeneran las escleroproteínas del cartílago/fibras de colágeno. Esta es la razón por lo cual es importante reemplazar las pérdidas de los elementos esenciales de los cartílagos.
LA NUTRICOSMÉTICA ¿ES EFICAZ?
Cápsulas de belleza
La oferta en nutricosmética es muy amplia, pero también las dudas sobre si realmente estos elixires concentrados funcionan.
Hace una década, la cantante Madonna dijo que ingería cápsulas con muchos antioxidantes a fin de no envejecer. Al poco tiempo, esto se puso de moda entre las ‘celebrities’ cuya cuenta corriente depende de su aspecto físico. A partir de entonces y hasta ahora, el afán por la nutricosmética cautivó a personas de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos. Tanto así, que hoy en día, más del 50% de los estadounidenses toman algún suplemento cosmético, frente al 48% de consumo europeo y el 22% de consumo en Latinoamerica.
Qué es exactamente un nutricosmético
Un nutricosmético, según el reglamento europeo es definido así: «productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta, consistentes en fuentes concentradas de nutrientes, comercializados en cápsulas o polvos y que deben tomarse en pequeñas cantidades».
La lista de nutricosméticos (sustancias autorizadas) es amplia: están las vitaminas A, D, E, K, grupo B, PP y C, minerales, ácidos grasos, antioxidantes, polifenoles y extractos de plantas. Todo esto con el fin de detener el tiempo –combatir arrugas, frenar la flacidez, aumentar la densidad cutánea–, aportar energía a la piel, reforzar cabello y uñas y combatir la celulitis o la retención de líquidos. 
Los nutricosméticos más vendidos en nuestro país son (por este orden): los complementos para adelgazar, los que combaten la caída del cabello los antioxidantes y la foto protección oral.
Según los expertos en belleza, la ventaja de la nutricosmética es que consigue una acción en toda la piel, pero no sólo de forma externa, sino también en profundidad, dónde la cosmética tópica (cremas) no llega.
El boom de las cápsulas de belleza o nutricosmética
En los últimos años, se han multiplicado los laboratorios que elaboran complementos nutricosméticos. Existen complementos que ayudan a adelgazar con salud, existen complementos para embellecer o mejorar uñas y cabello, para potenciar el bronceado, para adelgazar con salud, etc…
Hay laboratorios tiene una gran gama de nutricosméticos de buena calidad, como por ejemplo, cápsulas antiedad, complejo anti pigmentación, complejos antioxidantes, restaurador del colágeno, control de la hidratación, probióticos, etc…
¿Qué es: la twincosmética?
Según el doctor Manuel Jiménez Ucero, en su libro “Los Secretos de la Nutricosmética” (Editorial. Planeta), asegura que “hay una nueva tendencia que procede de Estados Unidos y que ya se está instalando en latinoamerica: la twincosmética. Consiste en la aplicación conjunta de un cosmético externo combinado con un complemento cosmecéutico para potenciar los efectos de ambos. Las beauty-tablets ya son parte de la cosmética del futuro”. Esto lo podemos encontrar en los kits de belleza, en los que se combinan el ácido hialurónico, la decorina (activadora del colágeno), vitaminas, minerales del Mar Muerto y todos los nutrientes exteriores de las cremas, más toda la potencia de las cápsulas para tratar el mismo problema desde el interior. Los resultados están testados y garantizados. No resultan baratos, pero los resultados son espectaculares. ¿Realmente dan resultado las cápsulas de belleza?
La dieta es muy importante para mantener una belleza integral, pero tal y como él dice el doctor Jiménez Ucero en su libro, “incluso en las dietas más equilibradas pueden existir carencias”. Si a esto añadimos que hay niveles y producción de elementos corporales que bajan con la edad, como la elastina, la decorina, el colágeno, etc. Y que son responsables de la flacidez de la piel, es sólo de lógica que un complemento de alta calidad de sustitución, produzca excelentes resultados.
Pero ¿qué debe tener un buen nutricosmético?
Un nutricosmético debe cumplir ciertos requisitos, sobre todo en seguridad, biodisponibilidad, pureza, tecnología, eficacia y sinergia. El complemento, además de eficaz, debe ser seguro.
Hay un alimento que es el principal aliado de la piel y muchos lo desconocen. Es delicioso, bajo en calorías, barato, se consigue en todos lados y sus beneficios son excelente y ese alimento es la Gelatina. Compuesto por los 4 aminoácidos que componen el colágeno. Recomiendo una porción diaria sobre todo después de algún procedimiento estético el cual se le exige al fibroblasto mayor producción de colágeno.
A continuación, se muestran la cantidad de aminoácidos que corresponde a 100 gramos de gelatina.:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido aspártico | 4842 mg. | Leucina | 2356 mg. |
| Ácido glutámico | 8239 mg. | Lisina | 3268 mg. |
| Alanina | 7972 mg. | Metionina | 654 mg. |
| Arginina | 6407 mg. | Prolina | 11180 mg. |
| Cistina | 1000 mg. | Serina | 3010 mg. |
| Fenilalanina | 1703 mg. | Tirosina | 310 mg. |
| Glicina | 19780 mg. | Treonina | 1565 mg. |
| Hidroxiprolina | 9546 mg. | Triptofano | 5 mg. |
| Histidina | 525 mg. | Valina | 1832 mg. |
| Isoleucina | 1178 mg. |
Estos aminoácidos se combinan para formar proteínas. Las proteínas de la gelatina son usadas por nuestro organismo para formar nuestros músculos, tendones, huesos y también son necesarias para mantener la tersura de la piel por la formación de nuevo colágeno.
"Permite que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento", (Hipócrates 460-377 A.C.).
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